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MURI & PAVIMENTI

CARTONGESSO

Il   gesso   utilizzato   in   edilizia   può   essere   naturale o    sintetico    mentre    il    cartone    viene    riprodotto dalla    dalla    carta    riciclata,    per    ovvie    ragioni    si preferisce   utilizzare   prodotti   in   gesso   naturale   e non    impregnati,in    ogni    caso    anche    il    gesso sintetico     ha     i     suoi     pregi     in     quanto     la     sua produzione   avviene   mediante   la   desolforazione dei      fumi      che      fuoriescono      dalle      centrali elettriche.   Chi   produce   il   gesso   per   l'edilizia   non specifica    quasi    mai    se    il    gesso    è    sintetico    o naturale.    E'    quasi    impossibile    riconoscere,    per    un    occhio    inesperto    ,il    gesso    sintetico    da    quello naturale,   mentre   sarà   più   facile   distinguerlo   da   un   professionista   perchè   abituato   ad   utilizzare   il   gesso di   Biaccone   o   quello   di   Bologna   che   vengono   utilizzati   per   preparare   la   base   per   la   doratura   e   che sono composti da biidrato e solfato di calcio. Le soluzioni maggiormente utilizzate in edilizia sono : Pannelli in cartongesso utilizzati per controsoffitti e rivestimenti, spessi tra i 15 e i 16 mm. Lastre   di   gesso   spesse   tra   i   5   e   i   10   cm.   Utilizzati   per   la   costruzione   a   secco   di   pareti   divisorie   o tramezzi. I   pannelli   in   gesso   hanno   ottime   proprietà   fono-isolanti   e   termoisolanti,   da   considerare   che   1   cm.   Di gesso   è   l'equivalente   di   3   cm.   di   muratura   in   laterizio.   Ogni   volta   che   lo   utilizziamo   in   pannelli   viene montato su telai in alluminio

CONTROSOFFITTI

Il   controsoffitto   è   in   pratica   un   abbassamento   di   quota   del   soffitto.   Una   delle   sue   funzioni   è   quella   di definire   spazi   differenti,   in   pratica   con   un   diverso   effetto   ottico.   Il   risultato   è   che   in   un   ambiente vengono   delineate   aree   diverse   e   quindi   si   modica   la   percezione   dello   spazio.   Questa   soluzione   si rivela   particolarmente   adatta   per   definire   un   ingresso   integrato   nel   living,   oppure   l’angolo conversazione   con   i   divani   o,   ancora,   la   zona   pranzo   in   un   soggiorno   open.   La   disposizione dell’arredo   deve   di   conseguenza   adattarsi   all’area   che   il   controsoffitto   virtualmente   proietta nell’ambiente.   Ne   guadagna   tutto   l’ambiente,   che   viene   percepito   nel   suo   insieme   ma   allo stesso   tempo   ben   suddiviso,   senza   dimenticare   che   questa   soluzione   non   penalizza   in   alcun modo   la   luminosità   generale   e   non   richiede   separazioni   di   sorta   lasciando   passaggi   fluidi   tra le   stanze.   Nell’intercapedine   che   si   viene   a   creare   con   la   realizzazione   del   controsoffitto   si puònascondere   il   passaggio   di   cavi   oppure   un   sistema   di   canalizzazione,   ad   esempio   per climatizzare   la   casa.   Inoltre   c’è   lo   spazio   anche   per   posare   del   materiale   per   coibentare   o fonoassorbente   e   ottenere   in   questo   modo   un   isolamento   termico   o   acustico,   o   entrambi. Infine,   la   più   classica   delle   soluzioni,   e   cioè   l’inserimento   di   una   serie   di   faretti   che   illuminano dall’alto   la   zona   e   la   valorizzano   ulteriormente   con   una   luce   puntuale,   come   nel   caso   di   un controsoffitto che delinea l’area dell’ingresso. Come si costruisce Il   modo   più   semplice   per   costruire   il   controsoffitto   è   quello   di   usare   le   lastre   in   cartongesso, già   pronte   in   commercio.   Si   fissano   a   una   intelaiatura   di   sostegno   formata   da   profilati   e   da   tiranti,   disponibili   di   lunghezze   diverse   secondo   l’abbassamento   che di   desidera   ottenere:l’altezza   consigliata   è   di   25-30   cm.   Lo   spazio   tra   un   profilato   e   l’altro   non   deve   superare   i   60   cm   e   i   punti   di   contatto   tra   una   lastra   di cartongesso e l’altra devono essere fuori dai profilati. Dopo che tutti i pannelli   a   soffitto   sono   stati   attaccati,   i   giunti   vanno   stuccati   con   un   apposito   prodotto   e   rinforzati   con   nastro   di   vetro;   una   volta   asciugate,   le   fessure   stuccate devono essere perfettamente livellate con con carta vetrata fine. A questo punto il controsoffitto è pronto per essere tinteggiato.

PAVIMENTI

Chi    ha    fatto    sostituire    pavimenti    e    rivestimenti,    anche    nel    corso    di    una    ristrutturazione,    conosce    la complessità   del   lavoro   che   deve   essere   svolto   a   regola   d’arte.   Numerose   le   incognite   e   gli   imprevisti   che ogni   cantiere   riserva:   danneggiamenti   agli   impianti   sottostanti,   produzione   di   polvere   e   macerie,   rischio   di infiltrazioni   d’acqua,   difficoltà   a   gestire   le   tempistiche.   L’utilizzo   di   materiali   di   qualità   mette   in   parte   al riparo   da   possibili   problemi.   Anche   la   possibilità,   oggi   molto   praticata,   di   incollare   le   nuove   piastrelle   sopra il   vecchio   rivestimento   non   è   del   tutto   esente   da   possibili   inconvenienti.   Il   più   frequente   è   la   creazione   di una   bolla   d’aria   che   con   il   tempo   tende   a   far   sollevare   il   rivestimento.   Per   ovviare   a   questo   problema   alcune aziende   ricorrono   a   un   telaio   plastico   cui   agganciare   le   piastrelle   in   modo   automatico;   in   questo   modo   l’operazione   avviene   in   pochi   secondi   e   con   semplici passaggi.   Anche   la   qualità   dei   materiali   utilizzati   come   colle,   stucchi   e   sigillanti   non   va   affatto   sottovalutata.   Meglio   affidarsi   a   prodotti   certificati   in   grado   di assicurare   nel   tempo   elevati   standard   e   contenenti   un   bassissimo   contenuto   di   sostanze   organiche   volatili.   Da   ultimo,   meglio   non   sottovalutare   l’imprevisto   più temibile,   la   disattenzione   di   chi   effettua   manualmente   l’operazione.   Se   la   posa   prevede   il   rispetto   di   un   gioco   cromatico,   un   disegno   o   una   fantasia   particolare,   il consiglio   è   di   giocare   d’anticipo   e   procurare   a   chi   poserà   il   rivestimento   lo   schema   esatto,   sotto   forma   di   disegno   o   di   rendering,   in   modo   da   azzerare   i   possibili margini di errore.

IL MASSETTO

Il   massetto   è   quello   strato   cementizio   che   si   posa   sul   solaio   e   si   utilizza   per   livellare   i pavimenti,   portandoli   a   una   quota   desiderata.   Il   massetto   serve   anche   ad   accogliere le    tubazioni    dell’impianto    idraulico,    quelle    del    riscaldamento    (anche    a    pannelli radianti)   e   i   cavi   elettrici.   Una   volta   rivestiti   i   pavimenti,   questo   strato   non   sarà   più visibile. È importante realizzarlo bene. Perché   il   massetto   sia   funzionale   e   realizzato   a   regola   d’arte,   è   necessario   che   risulti piano    e    che    raccordi    in    modo    complanare    le    stanze    di    una    casa    consentendo l’apertura    delle    porte.    Non    devono    esserci    salti    di    quota    neanche    quando    si utilizzano   materiali   diversi   a   terra:   tra   un   pavimento   in   piastrelle   e   uno   in   parquet   o   marmo   non   deve   esserci   differenza.   E   ancora:   non   deve   avere   pendenze per   non   ostacolare   l’appoggio   ottimale   degli   arredi.   Purtroppo   basta   un   errore   di   pochi   millimetri   nell’esecuzione   di   un   massetto   per   essere   obbligati   poi   a rimediare   con   interventi   e   costi   aggiuntivi.   Tra   i   rischi:   porte   che   lasciano   filtrare   la   luce   da   sotto   oppure   armadi   non   in   bolla   che   sembrano   storti   rispetto   alle pareti circostanti. E questi sono solo degli esempi. Servono 4/6 centimetri: come calcolarli L’altezza   del   massetto   varia   in   base   alla   tipologia   dell’edificio   e,   in   linea   di   massima,   va   da   4   cm   a   6/8   cm.   Per   spessori   superiori   conviene   integrare   con materiale   d’alleggerimento   non   comprimibile   (per   esempio   argilla   espansa)   al   fine   di   evitare   peso,   costi   e   tempi   d’asciugatura   eccessivi.   Per   avere   un   pavimento alla   stessa   quota   in   tutta   la   casa,   qualunque   rivestimento   si   scelga,   si   calibra   lo   spessore   del   massetto   facendo   riferimento   a   un’altezza.   Solitamente   si   parte dall’ingresso   e   si   segna   a   parete   un   metro   di   altezza   calcolato   dal   pianerottolo.   Questa   misura   viene   riportata   in   tutte   le   stanze   della   casa   utilizzando   un dispositivo a raggi infrarossi e i cavi “batti-traccia” blu oppure un tubo di gomma che sfrutta il principio dei vasi comunicanti. Posato ad hoc Il   massetto   deve   essere   conforme   alla   Norma   Uni   En   13813,   che   specifica   i   requisiti   per   i   materiali   dei   massetti   da   costruire   per   le   pavimentazioni   in   interni.   In più,   si   deve   tenere   conto   di   una   serie   di   fattori,   affinché   l’esecuzione   sia   perfetta   e   a   regola   d’arte.   Le   quote   devono   essere   battute   (cioè   riportate   e   segnate)   con grande   attenzione.   Non   bisogna   trascurare   gli   spessori   dei   materiali   che   si   intende   posare,   perché   sono   diversi:   le   resine   e   i   linoleum   raggiungono   5/7   mm   di spessore,   le   ceramiche   in   genere   si   aggirano   intorno   a   1   cm,   il   parquet   ha   altezze   variabili   da   1   a   2   cm,   mentre   con   le   pietre   si   raggiungono   facilmente   i   2   cm   o anche i 3 cm. Conta anche la tecnica di posa dei rivestimenti (con colle, con malte oppure flottanti) e il grado di sensibilità all’umidità che le pavimentazioni   scelte   possono   sopportare.   Infine,   perché   non   ci   siano   errori   nella   posa   del   massetto   è   importante   la   finitura   del   massetto   stesso:   dopo   aver compensato o creato le adeguate pendenze a seconda delle esigenze, dovrà essere lisciato per ottenere una superficie regolare e priva di difetti. La preparazione tradizionale Un   massetto   tradizionale   in   genere   è   composto   da   tre   materiali:   cemento,   sabbia   e   acqua.   Il   dosaggio   di   ciascuno   di   questi   varia   in   base   all’ambiente   e   alla destinazione: se è per interni o esterno, a scopo civile o industriale. Vengono poi usati additivi o altri materiali, in aggiunta a quelli tipici,per   aumentare   le   prestazioni   termiche,   acustiche   o   di   resistenza   del   massetto.   Per   esempio:   ghiaia   o   polistirolo   per   alleggerire;   quarzo   per   lisciare   la superficie e rendere il massetto più tenace. Tempi di asciugatura Per   posare   i   pavimenti   ceramici(compresi   cotto,   gres,   pietre,   marmi   e   quant’altro   non   patisca   l’umidità)bisogna   attendere   almeno   10   giorni   dalla   realizzazione del   massetto.   Per   parquet,   linoleum,   resine   e   laminato,   la   superficie   si   considera   pronta   per   la   posa   del   rivestimento   solo   quando   l’umidità   dei   sottofondi   ha raggiunto livelli inferiori al 2% in tutto lo spessore. Nuovi prodotti premiscelati Talvolta   molto   specifici   per   risolvere   particolari   situazioni,   quasi   tutti   i   prodotti   oggi   in   commercio   per   realizzare   il   massetto   sono   dei   premiscelati   pronti   all’uso, a   cui   basta   aggiungere   solo   acqua.   I   prodotti   più   commercializzati   si   dividono   in   due   categorie:   i   rapidi   e   i   semirapidi.   Le   prestazioni   sono   tali   da   consentire   il raggiungimento della maturazione completa di un sottofondo di 5 cm in soli 7 giorni per i rapidi; in 20 giorni per quelli semirapidi
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MURI & PAVIMENTI

CARTONGESSO

Il   gesso   utilizzato   in   edilizia   può   essere naturale    o    sintetico    mentre    il    cartone viene      riprodotto      dalla      dalla      carta riciclata,   per   ovvie   ragioni   si   preferisce utilizzare    prodotti    in    gesso    naturale    e non    impregnati,in    ogni    caso    anche    il gesso   sintetico   ha   i   suoi   pregi   in   quanto la   sua   produzione   avviene   mediante   la desolforazione   dei   fumi   che   fuoriescono dalle   centrali   elettriche.   Chi   produce   il gesso   per   l'edilizia   non   specifica   quasi mai   se   il   gesso   è   sintetico   o   naturale.   E' quasi    impossibile    riconoscere,    per    un occhio    inesperto    ,il    gesso    sintetico    da quello   naturale,   mentre   sarà   più   facile distinguerlo   da   un   professionista   perchè abituato      ad      utilizzare      il      gesso      di Biaccone     o     quello     di     Bologna     che vengono   utilizzati   per   preparare   la   base per   la   doratura   e   che   sono   composti   da biidrato e solfato di calcio. Le   soluzioni   maggiormente   utilizzate   in edilizia sono : Pannelli    in    cartongesso    utilizzati per    controsoffitti    e    rivestimenti, spessi tra i 15 e i 16 mm. Lastre   di   gesso   spesse   tra   i   5   e   i   10 cm.   Utilizzati   per   la   costruzione   a secco       di       pareti       divisorie       o tramezzi. I      pannelli      in      gesso      hanno      ottime proprietà    fono-isolanti    e    termoisolanti, da    considerare    che    1    cm.    Di    gesso    è l'equivalente    di    3    cm.    di    muratura    in laterizio.   Ogni   volta   che   lo   utilizziamo   in pannelli     viene     montato     su     telai     in alluminio

CONTROSOFFITTI

Il      controsoffitto      è      in      pratica      un abbassamento   di   quota   del   soffitto.   Una delle    sue    funzioni    è    quella    di    definire spazi     differenti,     in     pratica     con     un diverso   effetto   ottico.   Il   risultato   è   che   in un    ambiente    vengono    delineate    aree diverse   e   quindi   si   modica   la   percezione dello   spazio.   Questa   soluzione   si   rivela particolarmente   adatta   per   definire   un ingresso     integrato     nel     living,     oppure l’angolo    conversazione    con    i    divani    o, ancora,   la   zona   pranzo   in   un   soggiorno open.    La    disposizione    dell’arredo    deve di   conseguenza   adattarsi   all’area   che   il controsoffitto       virtualmente       proietta nell’ambiente.       Ne       guadagna       tutto l’ambiente,   che   viene   percepito   nel   suo insieme     ma     allo     stesso     tempo     ben suddiviso,   senza   dimenticare   che   questa soluzione   non   penalizza   in   alcun   modo la    luminosità    generale    e    non    richiede separazioni   di   sorta   lasciando   passaggi fluidi    tra    le    stanze.    Nell’intercapedine che   si   viene   a   creare   con   la   realizzazione del    controsoffitto    si    puònascondere    il passaggio   di   cavi   oppure   un   sistema   di canalizzazione,        ad        esempio        per climatizzare   la   casa.   Inoltre   c’è   lo   spazio anche    per    posare    del    materiale    per coibentare   o   fonoassorbente   e   ottenere in   questo   modo   un   isolamento   termico o    acustico,    o    entrambi.    Infine,    la    più classica       delle       soluzioni,       e       cioè l’inserimento   di   una   serie   di   faretti   che illuminano      dall’alto      la      zona      e      la valorizzano   ulteriormente   con   una   luce puntuale,      come      nel      caso      di      un controsoffitto        che        delinea        l’area dell’ingresso. Come si costruisce Il    modo    più    semplice    per    costruire    il controsoffitto   è   quello   di   usare   le   lastre in        cartongesso,        già        pronte        in commercio.   Si   fissano   a   una   intelaiatura di    sostegno    formata    da    profilati    e    da tiranti,   disponibili   di   lunghezze   diverse secondo        l’abbassamento        che        di desidera   ottenere:l’altezza   consigliata   è di   25-30   cm.   Lo   spazio   tra   un   profilato   e l’altro    non    deve    superare    i    60    cm    e    i punti     di     contatto     tra     una     lastra     di cartongesso   e   l’altra   devono   essere   fuori dai profilati. Dopo che tutti i pannelli   a   soffitto   sono   stati   attaccati,   i giunti    vanno    stuccati    con    un    apposito prodotto   e   rinforzati   con   nastro   di   vetro; una   volta   asciugate,   le   fessure   stuccate devono    essere    perfettamente    livellate con    con    carta    vetrata    fine.    A    questo punto    il    controsoffitto    è    pronto    per essere tinteggiato.

PAVIMENTI

Chi     ha     fatto     sostituire     pavimenti     e rivestimenti,    anche    nel    corso    di    una ristrutturazione,   conosce   la   complessità del    lavoro    che    deve    essere    svolto    a regola   d’arte.   Numerose   le   incognite   e gli   imprevisti   che   ogni   cantiere   riserva: danneggiamenti             agli             impianti sottostanti,     produzione     di     polvere     e macerie,   rischio   di   infiltrazioni   d’acqua, difficoltà      a      gestire      le      tempistiche. L’utilizzo   di   materiali   di   qualità   mette   in parte    al    riparo    da    possibili    problemi. Anche       la       possibilità,       oggi       molto praticata,   di   incollare   le   nuove   piastrelle sopra   il   vecchio   rivestimento   non   è   del tutto   esente   da   possibili   inconvenienti.   Il più   frequente   è   la   creazione   di   una   bolla d’aria    che    con    il    tempo    tende    a    far sollevare   il   rivestimento.   Per   ovviare   a questo       problema       alcune       aziende ricorrono     a     un     telaio     plastico     cui agganciare      le      piastrelle      in      modo automatico;          in          questo          modo l’operazione   avviene   in   pochi   secondi   e con   semplici   passaggi.   Anche   la   qualità dei      materiali      utilizzati      come      colle, stucchi     e     sigillanti     non     va     affatto sottovalutata.   Meglio   affidarsi   a   prodotti certificati     in     grado     di     assicurare     nel tempo   elevati   standard   e   contenenti   un bassissimo       contenuto       di       sostanze organiche   volatili.   Da   ultimo,   meglio   non sottovalutare    l’imprevisto    più    temibile, la       disattenzione       di       chi       effettua manualmente    l’operazione.    Se    la    posa prevede      il      rispetto      di      un      gioco cromatico,    un    disegno    o    una    fantasia particolare,     il     consiglio     è     di     giocare d’anticipo    e    procurare    a    chi    poserà    il rivestimento    lo    schema    esatto,    sotto forma    di    disegno    o    di    rendering,    in modo   da   azzerare   i   possibili   margini   di errore.

IL MASSETTO

Il    massetto    è    quello    strato    cementizio che   si   posa   sul   solaio   e   si   utilizza   per livellare    i    pavimenti,    portandoli    a    una quota     desiderata.     Il     massetto     serve anche      ad      accogliere      le      tubazioni dell’impianto       idraulico,       quelle       del riscaldamento        (anche        a        pannelli radianti)    e    i    cavi    elettrici.    Una    volta rivestiti   i   pavimenti,   questo   strato   non sarà più visibile. È importante realizzarlo bene. Perché     il     massetto     sia     funzionale     e realizzato   a   regola   d’arte,   è   necessario che   risulti   piano   e   che   raccordi   in   modo complanare     le     stanze     di     una     casa consentendo   l’apertura   delle   porte.   Non devono    esserci    salti    di    quota    neanche quando   si   utilizzano   materiali   diversi   a terra:   tra   un   pavimento   in   piastrelle   e uno    in    parquet    o    marmo    non    deve esserci   differenza.   E   ancora:   non   deve avere     pendenze     per     non     ostacolare l’appoggio        ottimale        degli        arredi. Purtroppo    basta    un    errore    di    pochi millimetri        nell’esecuzione        di        un massetto    per    essere    obbligati    poi    a rimediare       con       interventi       e       costi aggiuntivi.   Tra   i   rischi:   porte   che   lasciano filtrare   la   luce   da   sotto   oppure   armadi non     in     bolla     che     sembrano     storti rispetto   alle   pareti   circostanti.   E   questi sono solo degli esempi. Servono        4/6        centimetri:        come calcolarli L’altezza   del   massetto   varia   in   base   alla tipologia     dell’edificio     e,     in     linea     di massima,    va    da    4    cm    a    6/8    cm.    Per spessori     superiori     conviene     integrare con     materiale     d’alleggerimento     non comprimibile       (per       esempio       argilla espansa)   al   fine   di   evitare   peso,   costi   e tempi   d’asciugatura   eccessivi.   Per   avere un   pavimento   alla   stessa   quota   in   tutta la     casa,     qualunque     rivestimento     si scelga,      si      calibra      lo      spessore      del massetto        facendo        riferimento        a un’altezza.        Solitamente        si        parte dall’ingresso    e    si    segna    a    parete    un metro        di        altezza        calcolato        dal pianerottolo.      Questa      misura      viene riportata    in    tutte    le    stanze    della    casa utilizzando      un      dispositivo      a      raggi infrarossi     e     i     cavi     “batti-traccia”     blu oppure   un   tubo   di   gomma   che   sfrutta   il principio dei vasi comunicanti. Posato ad hoc Il   massetto   deve   essere   conforme   alla Norma    Uni    En    13813,    che    specifica    i requisiti   per   i   materiali   dei   massetti   da costruire      per      le      pavimentazioni      in interni.   In   più,   si   deve   tenere   conto   di una   serie   di   fattori,   affinché   l’esecuzione sia   perfetta   e   a   regola   d’arte.   Le   quote devono   essere   battute   (cioè   riportate   e segnate)    con    grande    attenzione.    Non bisogna     trascurare     gli     spessori     dei materiali   che   si   intende   posare,   perché sono    diversi:    le    resine    e    i    linoleum raggiungono    5/7    mm    di    spessore,    le ceramiche   in   genere   si   aggirano   intorno a   1   cm,   il   parquet   ha   altezze   variabili   da 1    a    2    cm,    mentre    con    le    pietre    si raggiungono   facilmente   i   2   cm   o   anche   i 3   cm.   Conta   anche   la   tecnica   di   posa   dei rivestimenti      (con      colle,      con      malte oppure   flottanti)   e   il   grado   di   sensibilità all’umidità che le pavimentazioni           scelte           possono sopportare.   Infine,   perché   non   ci   siano errori      nella      posa      del      massetto      è importante     la     finitura     del     massetto stesso:   dopo   aver   compensato   o   creato le   adeguate   pendenze   a   seconda   delle esigenze,     dovrà     essere     lisciato     per ottenere   una   superficie   regolare   e   priva di difetti. La preparazione tradizionale Un    massetto    tradizionale    in    genere    è composto    da    tre    materiali:    cemento, sabbia   e   acqua.   Il   dosaggio   di   ciascuno di   questi   varia   in   base   all’ambiente   e   alla destinazione:   se   è   per   interni   o   esterno, a   scopo   civile   o   industriale.   Vengono   poi usati      additivi      o      altri      materiali,      in aggiunta a quelli tipici,per      aumentare      le      prestazioni termiche,   acustiche   o   di   resistenza   del massetto.      Per      esempio:      ghiaia      o polistirolo    per    alleggerire;    quarzo    per lisciare      la      superficie      e      rendere      il massetto più tenace. Tempi di asciugatura Per             posare             i             pavimenti ceramici(compresi     cotto,     gres,     pietre, marmi      e      quant’altro      non      patisca l’umidità)bisogna    attendere    almeno    10 giorni   dalla   realizzazione   del   massetto. Per       parquet,       linoleum,       resine       e laminato,     la     superficie     si     considera pronta   per   la   posa   del   rivestimento   solo quando     l’umidità     dei     sottofondi     ha raggiunto   livelli   inferiori   al   2%   in   tutto   lo spessore. Nuovi prodotti premiscelati Talvolta     molto     specifici     per     risolvere particolari      situazioni,      quasi      tutti      i prodotti       oggi       in       commercio       per realizzare       il       massetto       sono       dei premiscelati    pronti    all’uso,    a    cui    basta aggiungere    solo    acqua.    I    prodotti    più commercializzati     si     dividono     in     due categorie:    i    rapidi    e    i    semirapidi.    Le prestazioni    sono    tali    da    consentire    il raggiungimento        della        maturazione completa   di   un   sottofondo   di   5   cm   in soli   7   giorni   per   i   rapidi;   in   20   giorni   per q   u   e   l   l   i     semirapidi
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